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“零售股王”:掉队的快时尚领跑者(二)

作者:于靖园 来源:《小康》


  
     
异军突起 “快时尚”

     思捷管理层的解释看来很有说服力,但是从另一方面讲,却极具有讽刺意味,要知道,正是欧洲经济危机催生快时尚品牌的火爆。
   
     “在英国大街上,几乎满街都是Zara,H&M和本土快时尚品牌Topshop。”ELLE专栏作家顾晨曦说道。
   
     所谓快时尚品牌,即上货时间快、平价和紧跟时尚潮流。萧条的大环境下,Zara、H&M、优衣库等快时尚品牌看准时机,扩张毫不手软,运作Zara的Inditex公司仅今年一季度就获得了11%的利润增长。
   
     在中国内地市场,于上世纪80年代开启了快速设计、生产与投入零售创新模式的Esprit还是“快时尚”的鼻祖。当时国内品牌从设计到产品上柜要七八个月,远落后于Esprit。但其时引领风尚的鼻祖,逐渐步履蹒跚,被以H&M和Zara为代表的后起之秀追上,将“快时尚”演绎到登峰造极,也将Esprit送进了“谷底”。
   
     当前,从设计到成衣摆在柜台上出售,中国服装业普通品牌一般要用6----9个月,国际品牌可压缩至120天,在快时尚家族里,H&M的尖端款式可压缩至几周,Zara只要12天。而Esprit的上柜周期大概在2个月左右。
   
     “H&M每天为顾客提供新品。”H&M大中华区及新加坡总经理LexKeisjer说道。H&M总是推陈出新,力求并做到每天均为消费者带来新鲜感。“在适当的时间,将适当的货品发送到正确的门店,这就是H&M让顾客始终能够发现惊艳新品的关键所在,要通过高效的物流系统创造一个疾速时尚服装供应链。”
   
     “快时尚”行业,“快”和“变”是制胜关键词。Esprit不够时尚,更重要的是,它也不够快,而这恰恰应该是快时尚品牌的核心价值。
   
     在Zara,顾晨曦看到很多大牌当季流行的款式,但其价格不足大牌们的1/10。Zara的300名设计师团队穿梭于纽约、伦敦、巴黎、米兰、东京等地的时装发布会,往往时装周结束两个星期,D&G本季流行的印花长裙、Chanel本季流行色的雪纺长裙就出现在满大街的Zara店铺了,价格还不到50美元。虽然Zara每年为此支付的诉讼赔偿达几千万美元,但得到的显然更多。
   
     而以“平价时尚”著称的H&M,也开创服装零售行业与顶级设计师跨界合作的先河。从2004年和CHANEL时装总监卡尔-拉格菲尔德的合作到川久保玲再到这季最新的马修-威廉姆森,设计师限量版平价服饰成为吸引大批拥趸的关键。
   
     在经济不景气时,这些标榜“一流设计、二流面料、三流价格”的快时尚品牌正合了囊中羞涩顾客的心意。
   
     “虽然我们总是嘲笑H&M、Zara是在抄袭大牌,但不得不说,它有它作为这个行业一分子的诚意所在,比如它追逐潮流趋势,把昂贵的面料换成便宜的面料,化繁为简,当然它们的存在肯定摧毁了一大批原生态上的服装品牌,但另外一个程度上,也给消费者带来一定优惠。”做了10年时尚媒体的顾晨曦对各种品牌相当熟悉,不过她坦言,对于Esprit,她已经“很久没关注过”。(编辑:Shannon)



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