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危机中的巴黎时装周(二)

《第一财经周刊》


  
    奢侈品的繁荣也许已经到了尾声。巴黎时装周的设计师们都已经把热情从社交精英的派对礼服转向更好穿也更好卖的服装--纵然Stella McCartney对关于经济危机影响的问题避而不谈,但是看她的秀还看不出来吗--她一贯柔软又女性化的设计这次也加入了一些男性气质。
   
    Stella McCartney的东家Gucci集团的执行官们似乎也对这一季可以穿出门的设计感到满意,比如平整黑色的女式无带手包,毕竟,危机让消费者们开始仔细权衡价格、质量和设计。
   
    Chanel也承认它们正在用“谨慎的措施”应对全球性衰退,其中包括减少员工差旅费用、实行短期雇佣、暂停Chanel全球艺术展。此次时装周上,Karl Lagerfeld明显地把他的模特们包裹得严实了许多--黑色的贴身上衣、许许多多Lagerfeld式领子和长袖连衣裙。
   
    这几天来在巴黎展出的大多数职业套装、及膝短裙和略微性感的蕾丝长裙,都可以直接穿在前排买手和时装编辑们的身上--已经看不到几季之前的那些超短迷你裙和内衣式上装了。
   
    在不久前的伦敦时装周上,Paul Smith倒是用了鲜亮的玫瑰红、翠绿和柠檬黄。“鲜艳的颜色能够唤起人的愉悦和乐观的情绪,这不正是我们所有人现在最需要的吗?”在发布会后,他说。
   
    设计师们不约而同地试图用沉静、清醒的风格来回应经济危机的同时,大多也异常注重配饰,如奢侈手袋、项链、帽子等。配饰的高额利润来自于,首先它们不会像服装那样占据昂贵门店的过多空间;其次它们没有尺码之分,也就不必在季末打折出售那些过大或过小的尺码。同时,这些产品有着更多人能够负担的价格、是更广泛的消费者可以企及的。
   
    当然,输什么也不能输掉品牌形象的奢侈品公司绝不会承认自己缺钱办秀。Celine缺席本次巴黎时装周的理由是2008年9月品牌更换了设计总监,Chloé前任首席设计师Phoebe Philo代替了克罗地亚设计师Ivana Omazic,而并非由于经济方面的原因。Rykiel对把发布会开在自己时装店里的解释则是“回归私密气氛,让来宾与服装更贴近”,要知道,这一“贴近”,来宾人数就从1000人减至700人。 (待续)(编辑:Shannon)



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